Замена сцепления

🏍️ Модель: monster grace
🧠 Сложность: средне
⌛ Время: 1 час
🔧 Инструменты и расходники:

• ✅ Сцепление в сборе трехдисковое - пример на WB
• ✅ Новое масло
• ✅ Шайба 10×12×2 или 10×15×2 мм (внутренний × внешний диаметр × толщина):
  • можно подобрать в строймаге или магазине запчастей
  • алюминиевая 10×15×2 мм на OZON
  • стальная (нужно срезать резиновый уплотнитель) на OZON
• 🔵 Опционально - шестерня на 67 зубьев - пример на OZON
• 🔵 Опционально - съемник гайки сцепления - пример на WB
• 🔵 Опционально - набор прокладок (WB/Ozon)

Варианты замены

В стоковом сцеплении стоят шестерни ведущая/ведомая 17/69 зубьев. В трехдисковом приходит 18 ведущая, нужна на 67 ведомая (в ссылках в шапке страницы).
То есть два варианта:

1. Переставить ведущую 17 со старого сцепления на новое, ведомую оставить старую на 69, будет 17/69
2. Оставить на новом сцеплении 18 ведущую, но на мопеде заменить старую 69 ведомую на новую 67, будет 18/67. Этот вариант, возможно, потребует доработок, т.к. шестерня на 67 может цепляться за корпус.

Комментарии по расходникам

Зачем трехдисковое сцепление, если в стоке два диска?

Стоковое сцепление - двухдисковое, не справляется с нагрузкой, проскальзывает и быстро умирает. Трехдисковое подходит с минимальными доработками и превосходит двухдисковое по всем пунктам.

Где взять трехдисковое сцепление?

Ссылка в расходниках. Или WB/Ozon по запросу Корзина сцепления питбайк Альфа 125, проверяем, чтобы в карточке товара было указано, что оно трехдисковое. При получении проверить, что оно действительно трехдисковое и не полуавтомат - см.след.вопрос.

Как проверить, что сцепление не полуавтомат и трехдисковое?

1. Трехдисковое и полуавтомат отличаются визуально - todo добавить фото.
2. Проверить количество дисков - вытащить шестерню в центре и визуально посчитать количество дисков - см.фото.
   
   

Зачем нужна шайба?

Из-за разницы в геометрии старого и нового сцепления. Без шайбы шток сцепления начинает «проваливаться» или появляется люфт. Если этот люфт не устранить, появляется риск течи масла через сальник штока.
Есть опыт замены без шайбы - см.следующий ответ

Можно ли обойтись без шайбы?

По отзывам можно скомбинировать новое трехдисковое со стоковым двухдисковым. Взять корпус и 3 диска с нового сцепления и перенести туда со стока шестерни, крышку, грибок, пружины, подшипник и другие детали.

Где взять шайбу?

Шайба 10×12×2 мм - подобрать в магазинах крепежа или запчастей.
Или 10×15×2 мм - ссылка на OZON в шапке страницы.

Почему съемник опционален?

Можно снять подручными средствами, но со съемником удобнее.

Почему набор прокладок опционален?

Можно использовать стоковую прокладку, но нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить ее.

Какой подшипник в сцеплении?

6000/P6 открытый (без пыльников и смазки) - сцепление работает в масляной ванне.

Нужно ли вымачивать диски сцепления в масле и зачем?

Технически необходимо. На практике некоторые не замачивают. Чревато возможностью сжечь сцепление сразу после установки нового.

🛠️ Пошаговая инструкция по замене сцепления

Подготовка

1. Сливаем масло (п. 1-6 гайда по замене масла). Есть уникумы, которые делают все, положив мопед на бок, не сливая масло.
2. Разбираем новое сцепление, вытаскиваем фрикционы, вымачиваем их в масле (около получаса достаточно) - можно кинуть отмокать, пока будете развлекаться с демонтажом старого сцепления.

Удобный способ разобрать корзину

Чтобы освободить содержимое корзины - нужно вытащить стопорное кольцо. Оно имеет неприятное свойство опасно вылетать куда-нибудь (например, в лицо). Чтобы этого избежать, берем болт, пару шайб и гайку, сооружаем вот такую конструкцию на корзине - см. фото. Закручивание гайки сжимает пружины внутри, стопорное кольцо освободится, и можно будет его достаточно легко вытащить.

Этап 1: Демонтаж старого сцепления

1. Фоткаем положение рычага кикстартера, откручиваем болт на нем, снимаем рычаг кикстартера.
2. Справа на двигателе есть круглая крышка с надписью VMC. Откручиваем два винта, открываем доступ к механизму регулировки сцепления - пригодится позднее.
   

Внимание!

Заводские винты затянуты очень крепко, а резьба срывается на раз. Иногда их проще высверлить и сразу заменить на другие.

3. Откручиваем болты вокруг правой крышки двигателя. Болты разные по длине - лучше сразу складывать в нужном порядке, но в целом подобрать по отверстиям потом - не проблема.
4. Аккуратно - чтобы не порвать прокладку - снимаем крышку, отводим ее вбок, оставляя висеть на тросике сцепления. Стараемся не проворонить пластинку со стопором (изнутри крышки).
5. Из подшипника торчит “грибок” - аккуратно вытаскиваем его (там несколько деталей, не растеряйте), откладываем в надежное место.
   
6. На старой корзине сцепления откручиваем 4 винта на крышке. Снимаем крышку корзины, получаем доступ к зубчатой гайке и шайбе с коронкой.

Внимание!

Заводские винты на крышке корзины также очень крепко затянуты. Можно тоже высверлить, но они заметно крепче.

7. Отгибаем зубчики короны, блокирующие шайбу, отверткой.
   
8. Специальной головкой (см.расходники) откручиваем зубчатую гайку. В идеале - ударным гайковертом.
9. Снимаем черную и корончатую шайбы.
10. Снимаем старую корзину. Втулку с маслоканалом оставляем на месте.

Этап 2: Установка нового сцепления

1. Собираем внутренности новой корзины - вымоченные в масле фрикционы последовательно со стальными. Стопорное кольцо вставляем, воспользовавшись способом из подготовительного этапа. Важно, чтобы все пружины - 4 большие (силовые) и 4 малые (демпферные), попали в свои пазы.

Важно

Далее описан вариант с шестернями и деталями от старой корзины, т.е. шестерни на 17/69 зубьев - см. раздел Варианты замены

2. Со старой корзины берем ведущую (малую) шестерню и барабан. Барабан вставляем в новое сцепление, проверяем, что он вошел до конца (может потребоваться провернуть фрикционы).
   
3. Проверяем наличие втулки с маслоканалом на валу, надеваем на нее ведущую (малую) шестерню, совмещая с ведомой (большой) шестерней.
4. Надеваем собранную новую корзину на вал.

Шестерня на валу, фото

5. Надеваем корончатую шайбу на вал.

Корончатая шайба, фото

6. Черную шайбу надеваем на вал надписью upside вверх.

Черная шайба, фото

7. Закручиваем сверху зубчатую гайку.

Зубчатая гайка, фото

8. Загибаем усики корончатой шайбы за гайку (стопорим).

Стопор корончатой шайбой, фото

9. Устанавливаем крышку корзины через комплектную прокладку.

Крышка корзины с прокладкой, фото

10. Закручиваем винты крышки корзины, вставляем подшипник.

Винты крышки корзины

11. Устанавливаем часть с грибком - эту часть лучше взять со старого сцепления.

Последовательность деталей с грибком

12. Если берете грибок с новой корзины - шайбу 10×12×2 или 10×15×2 мм нужно установить под грибок.

Куда ставить шайбу 10×12×2 или 10×15×2 мм

Этап 3. Сборка и проверка

1. Надеваем прокладку.
2. Закрываем крышку двигателя.
3. Закручиваем болты крышки двигателя (не забываем, что один из болтов держал бронепровод).
4. Заливаем свежее масло.
5. Регулируем сцепление, проверяем работу.
6. Устанавливаем на место рычаг кикстартера, фиксируем болтом.
7. Закручиваем круглую крышку с надписью VMC на место.